Current Location : Kashgar, Xinjiang Province, China (Google map)
Last entry date : 05 June 2008

[english]

16/May/08 to 21/May/08

When the customs gate opened at the Turkmenistan exit border in Uzbekistan, I was already geared up and waiting – 1^st in line to get out. The Turkish trucker Mr. Ridwan, wished me good luck as he said the morning will be long at the customs. He was right. At the TM side I was like a ball bouncing from one counter to another and then back again. At the Uzbek customs, the health section opened and checked all medication I carried. Just when I thought I could leave, a young customs officer insisted that all bags are unpack for inspection. He does not realize the trouble and time it takes to pack my bags and cases. Luckily half way through his superior intervened giving the green light (well, he had earlier saw my red ball pen and I said he could have it, so that must have helped). When I finally happily exit these 2 customs 3 hours later, a handful of private money changers were just as happy to see me. A bit of local money in the pocket and I’m off in a hurry as it gets very hot in this near desert area. I hoped to reach the famous city on the Silkroad, Samarkand, before sunset.

In Uzbekistan, as in Iran, the people were quite surprised to see a biker in town. So when I stopped at the border town restaurant for lunch, crowds of young people gathered. A group invited me to join their table and they talked and laughed loudly, some brandishing their gold teeth display. The Uzbeks appear to be much more jovial than their neighbours. A little while later a policeman came making it understood that I should be on my way as there were just too many young kids eyeing the bike.

On the road, there were police checkpoints at entry and exit of bigger cities. They stopped me a few times, but it was more for their own curiousity about the bike than the request to show my passport. To my amazement the ride from Burkhara into Samarkand leads through a valley where there were even rice fields and other crops grown. Not far away, one could still see the desert sands creeping up the mountains. By the time I arrived into Samarkand it was already 19.30hrs and I simply checked into the 1^st available hotel – a cheap Russian style run-down hotel, looks good on the outside but very dark on the inside, shared dirty common bathroom and toilet. Its better to pay a bit more but I was too tired that day. The receptionist was so afraid for my bike that she ordered it be parked inside their locked pumproom within their locked compound. I had trouble getting the bike into the pumproom. The guard said not to worry but indicated he needed some tips.

That evening by luck I met Denis, a young local Samarkand rock musician, while hunting down an internet café. Denis wanted to improve his English and said he’ll show me around town and find another hotel – how could I refuse. With Denis help I moved into the more decent family run hotel Zarina which is also featured in a couple of travelers guidebooks. Many seasoned travelers converge here once, I believe once they have done the rest of the world – like having met Thomas & his touring group from UK, and Martyn & Vee doing a road movie about their adventure by driving their old beat up 20 year old Mercedes from Lituania through Europe, Turkey, Iran and Central Asia.

I felt like a tourist with Denis as guide in Samarkand, a crossroad for Silkroad travelers in ancient times, and now one of the oldest inhabited cities in the world. Up until now, I’ve only traveled the Silkroad, but its here at the Spice market that I sensed something about the commerce on the Silkroad and imagined how it must have been thousands of years ago. A fantastic market. The mini taxivan ride back from the market with 10 persons cramped inside at one point was an experience itself. Poor Denis, he was seated next to the door, so had to be the doorman, do the get down and then get in steps at every stop.

After a 3 days stay I made my way through hot desert roads to Tashkent, capital of Uzbekistan. With info from Martyn & Vee, I picked up the address of family run Gulnara guesthouse which is just the thing for travelers like me – friendly and homey atmosphere and meeting other travelers as well. The host even change US$ if required, so no need to go to the bank. Such guesthouses are usually conveniently located nearby to internet cafés. The tough Lituanians Martyn & Vee arrived to the Gulnara guesthouse that afternoon and we celebrated the end of their successful & safe trip with a good meal, and they down plenty of beer. Happy is word written all over their faces. I also managed to get my Krygyzstan visa here, in case I decide to turn right into the Krygyzstan capital city of Bishkek, out of curiousity. [/english]

[french]

16 mai 08 au 21 mai 08

Quand les barrières des douanes se sont levées côté Turkmenistan, à la frontière de l’Ouzbékistan, j’étais déjà prêt et j’attendais. Premier en ligne pour sortir. Le camionneur turc, Mr Ridwan m’a souhaité bonne chance en même temps qu’il me disait que la matinée allait être longue à la douane. Il avait raison. Du côté TM, je ressemblais à une balle, rebondissant d’un guichet à un autre, et vice versa. Du côté Ouzbeck, la section sanitaire a ouvert et a contrôlé tous les médicaments que je transporte. Juste au moment où je pensais pouvoir partir, un jeune douanier a insisté pour que tous mes bagages soient vidés pour inspection. Il ne réalise pas le temps et la difficulté que j’ai pour faire mes sacs. Heureusement, à mi-chemin son supérieur est intervenu et m’a donné le feu vert pour partir (en fait il avait vu plus tôt mon stylo rouge et je lui avait dit qu’il pourrait l’avoir, donc ça a dû aider). Quand je suis finalement sorti des douanes, 3 heures plus tard, une poignée d’agents de change privés étaient très contents de me voir. Avec un peu d’argent local dans ma poche, je me suis dépêché de partir car il faisait très chaud dans cette partie du pays, proche du désert. J’espérais arriver à Samarkand, ville très connue sur la route de la soie, avant la tombée du jour.

En Ouzbekistan, comme en Iran, les gens sont très surpris de voir un motard en ville. Donc, quand je me suis arrêté pour manger à midi dans une ville frontalière, une foule de jeunes gens s’est rassemblée. Un groupe m’a invité à leur table et ils ont parlé et ri bruyamment, certains  montrant avec fierté leurs dents dorées. Les ouzbèques ont l’air beaucoup plus enjoués que leur voisins. Un peu plus tard, un policier est venu me faire comprendre que je devais continuer mon chemin car il y avait trop de jeunes qui regardaient ma moto.

Sur la route, il y a eu quelques contrôles de police aux entrées et sorties des plus grandes villes. J’ai été arrêté plusieurs fois, mais plus par curiosité envers la moto que pour me demander mon passeport. A ma grande surprise, la route de Burkhara jusqu’à Samarkand passe par une vallée où il y a même des rizières et d’autres plantations. Pas très loin, on peut voir le désert qui se glisse dans les montagnes. C’était déjà 19h30 quand je suis arrivé à Samarkand, et je suis allé au premier hôtel disponible. Un vieil hôtel, de style russe, bon marché et pas en bon état. Il  avait l’air pas mal de l’extérieur, mais l’intérieur était très sombre, et les toilettes et salles de bains communes étaient très sales. Il aurait été mieux de payer un peu plus, mais j’étais trop fatigué. La réceptionniste avait tellement peur pour ma moto qu’elle a insisté pour qu’elle soit garée dans leur buanderie, à l’intérieur de leur cour, fermée a clé. J’ai eu du mal à la mettre dedans. Le garde m’a dit de ne pas m’inquiéter mais m’a fait comprendre qu’il avait besoin d’un pourboire.

Ce soir là, alors que je cherchais un café internet, j’ai rencontré Denis, un jeune musicien rock de Samarkand. Denis voulait améliorer son anglais et m’a proposé de me montrer un autre hôtel. Je ne pouvais pas refuser. Avec l’aide de Denis, j’ai emménagé dans l’hôtel Zarina, plus propre, tenu par une famille, et qui figure dans quelques bouquins pour voyageurs. Beaucoup de voyageurs se sont arrêtés ici, après avoir fait le reste du monde, comme Thomas et son groupe de touristes anglais, ou  Martyn et Vee, venant de Lituanie et racontant par un film leur aventure au volant de leur vieille Mercedes de 20 ans, en passant par l’Europe, le Turquie, l’Iran et l’Asie Centrale.

Je me suis senti comme un touriste avec Denis comme guide à Samarkand, carrefour des voyageurs sur la route de la soie, aujourd’hui une des villes les plus peuplée dans le monde. Jusqu’à présent, j’avais seulement voyagé sur la route de la soie, mais c’est ici, en voyant les marchés d’épices que j’ai senti le commerce de la route et que j’ai imaginé comment ce devait être il y a des milliers d’années. Le mini taxivan est rentré du marché avec 10 personnes à bord, et c’était une expérience unique. Pauvre Denis, lui qui était assis côté portière a dû descendre du taxi et y remonter à chaque arrêt.

Après un séjour de 3 jours, j’ai traversé les chaudes routes du désert jusqu’à Tashkent, capitale d’Ouzbekistan. Avec les infos de Martin et Vee, j’ai récupéré l’adresse d’une maison d’hôtes tenue par la famille Gulnara, très bien pour les voyageurs comme moi – une atmosphère amicale et accueillante, où on peut rencontrer d’autres voyageurs. La famille d’accueil peut même changer des dollars US si besoin, donc pas nécessaire d’aller à la banque. Les maisons d’hôtes de ce genre sont souvent situées près des cafés internet. L’après midi, les costauds Lituaniens, Martyn et Vee, sont arrivés à la maison d’hôtes Gulnara, et nous avons fêté leur voyage couronné de succès et terminé sans encombres, avec un bon repas et beaucoup de bières pour eux. Content est le mot écrit sur leurs visages. Ici, j’ai aussi réussi à obtenir mon visa pour le Kyrgistan, au cas où, par curiosité, je déciderais de tourner à droite, direction Bishkek, la capitale du Kyrgistan.[/french]